伊藤忠社長「国内業者が海外ブランドに5000円／mで生地を納める、その生地で作ったスーツは150万で売れる。ここが日本の弱点」 [255920271]

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「あかん。日本のビジネスマンは。着るものに関心を持っているようには思えない」。
こう一喝するのは伊藤忠商事の岡藤正広社長だ。
繊維部門の出身で、「アルマーニ」や「トラサルディ」など海外の著名ブランドと次々に提携、ブランドビジネスを育て上げた経験を持ち、ひところは自宅にスーツやジャケットが数百着あったという。
「異能の経営者」とも称される岡藤社長に、ファッションとビジネスについて聞いた。

　――日本のビジネスマンのファッションをどうご覧になりますか。

　「これがあかん。日本のビジネスマンは。例えば、イタリアではみんなおしゃれな服を着ている。
靴もね、黒だけではなくて、茶色やコーディネートに合わせておしゃれなものを選んでいる。
悪いけど、街を歩く日本のビジネスマンを見ても、着るものに関心を持っているようには思えないんだよね」

　「あれ、なんでなんかなあ。その昔、『男が着るものにチャラチャラするのは……』、ということあったでしょ。今のビジネスマン、いまだにそう思っとるんかな。
昔のような『着るものにお金を使うことを潔しとしない』、そんなのがまだ残っているんじゃないかな。
でも、若い人はそうじゃなくなったでしょ」

　「けど、ほんとうに、なんで服装に関心持たないんやろうなあ。
余裕がないんやろか。ぼくは結構気を使っている。
今の春夏物だって20着以上買っているんだよ。スーツは11着、これは前からイタリアでオーダーしていた。それとジャケット。
（ベルギーの高級紳士服地ブランドで、日本法人が伊藤忠子会社の）スキャバルでつくったのが7着くらいあったかなあ。
ほかのメーカーのやつも5着くらいあるからね」

ファッションだけにとどまらない、デザイン・ブランドの劣後
「いつも引き合いに出す話があって、東北のあるメーカーがフランスの高級婦人服ブランドに生地を納めていたんだけど、1メートルあたり5000円の生地が、スーツになると150万円。
その生地がなければそのブランドの服はできないのに、1着分3メートルとして生地のコストは製品のわずか1％。
こういうところが日本のファッションビジネスの壁なんですよ」

　「いい素材をつくって、きちっとした素晴らしい縫製もできるけど、ブランドという、ソフト面でのギャップというのが、なかなか追いつけない。
それは繊維・ファッションだけじゃない」

　「例えば昔なら、海外の一流ホテルにあるテレビは、ソニーとかシャープやパナソニックでしたよね。
それが今は違って、韓国のサムスン電子、LG電子」

　「だけど、サムスン、LGというのも基本的にはアセンブリーで、じゃあ、何が評価されているのかといったら、そのデザインとブランドなんですよね。
日本のファッション産業と同じことが、ほかの産業でも起こっているんです」

　「これは日本人の欠点、弱点なんですよね。これを何とかできないかなあと。
これだけ技術があって、素材だけじゃなくって、半導体から何から、いろんなものが世界に出ているけれども、しょせんは部品なんです」

　「アセンブリーメーカーはそれがなければやっていけないのに、安く買いたたいていく。
それで、日本の電機メーカーは、みんな苦しんでいる。
サムスンなんか、いつのまにかブランドがよくなっとる。『それはなぜ？』ということやね」

　「ものづくりを一生懸命やる、というのも大事だけれども、やっぱり、デザインとかね、
ブランドとか、そういったものが、日本の場合は遅れているのではないか、という気がするね」

　――どうしたら感性を育むことができますか。

　「問題は感性だけでもないんだよ。同じアジアでね、韓国が日本を追い抜いているわけやから。
『なぜそうなったのか』ということを研究してやれば、日本もできると思う。別に日本人の感性が衰えたわけやないからね」

以下ソース
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO15933840R00C17A5000001